Cartina itinerario in fondo ai commenti.
Copyright
CDE, Fondo Laghetti alpini della Svizzera italiana
donazione Banca del Gottardo
Commento in Italiano
Grande e bello
C’è, dapprima, il fiume (attraversato a Someo dalla «pontina» che fa su e giù sopra la Maggia come se appoggiasse direttamente sulle onde). C’è poi la roccia, al cui inizio qualcuno ha scritto la quota: 375 metri, lasciando ai muscoli il compito di calcolare quanti ne mancano, in altezza, per arrivare alla meta. Su questa roccia l’uomo ha costruito un sentiero di scalini arditi, incidendo, su uno, la data, 1734, di un’opera che sbalordisce per il modo con cui riesce a superare i più difficili passaggi. Chi sale ammira il tenace ingegno che ha scavato, tolto, aggiunto, il tutto per permettere l’arrampicata agli alpigiani e alle mucche che, un tempo, si ricorda, sapevano andare in montagna da sole e percorrevano questo cammino, appeso a picco, anche quando il gelo scolpiva la cascata del Soladino.
Adesso, questa cascata precipita solo quando, per «troppo pieno», le restituiscono l’acqua idroelettrica, ripetendo quella fantastica scena che piaceva così tanto agli emigranti tornati a casa dall’America che essi, come si narra, ne deviarono, nel 1883, parte del corso per renderla ancora più alta; e Federico Balli, nella sua guida, dirà che, così modificata, «la cascata acquista in originalità ciò che perde in forza ed ampiezza». Si giunge poi ai monti e il mondo cambia di colpo: dopo tanto sasso, sembra davvero incredibile poter ritrovare i prati e i boschi cresciuti sopra il precipizio appena passato; ma poi il verde continua e si fa pineta e quindi pascolo e accompagna sino alla capanna alpina che, tranquilla, si guarda in giro e chiama per nome le cime che allontanano ancora di più il fondovalle (è uno di quei rifugi che hanno conservato il loro carattere di baita ospitale e mai smancerosa, che non vogliono diventare né ristoranti né alberghi e sono giustamente orgogliosi della loro rustica semplicità).
Dalla capanna non si vede ancora il laghetto, che si fa desiderare perché sa di essere uno dei più grandi e belli della Valmaggia. Bisogna, per raggiungerlo, ancora camminare, ancora salire, ma già prima di arrivarvi se ne sente la presenza: l’acqua forma piccole pozze e minuti rigagnoli e brevi meandri, che potrebbero arricchire un giardino insieme con le rane che sguazzano, spezzettando i riflessi resi oleosi dal flusso della fanghiglia. Poi appare finalmente il laghetto: veramente grande, veramente bello. L’erba, da una parte, vi scivola dentro dolcemente e dolcemente cambia colore (ma si può anche pensare che sia l’acqua a diventare, senza strappi, erba, quando il vento la spinge verso la riva, spargendo sopra la sua superficie il tremolìo della luce che pare salire, tanto è azzurra, dal fondo). È un laghetto che ha una sua nobile solennità anche tra i brutti della presenza umana: è infatti il primo che si incontra sul versante occidentale della Valmaggia venendo da meridione e ha quindi anche una parte simbolica da svolgere tra i picchi che stanno alle sue spalle e i larici che, distanti l’uno dall’altro, vogliono avere, come ipicchi, la loro libertà. Come ogni laghetto alpino, anche questo va ammirato da ogni lato: così da poterne seguire il cangiare dei colori che, nell’acqua e sopra l’acqua, si mescolano e poi si dividono e poi nuovamente si uniscono, creando, ferme o irrequiete, sottili o sparse, altre tonalità, altre sfumature che non hanno un nome (e per ciascuna bisognerebbe, pertanto, inventarne uno, rubandolo un po’ alle gemme e un po’ ai fiori).
Ci si deve, infine, portare in alto e, dall’alto, guardarlo nei suoi contorni lungo i quali il grigio e il verde si spartiscono la riva e nelle sue tonalità che affiorano e si allargano come nuvole e possono sembrare le loro ombre; quando poi sorgono le nuvole vere, il laghetto appare, d’improvviso, più profondo e più antico; e occorre allora aspettare il sole per vedervi guizzare, come una scintillante trota appena immessa, la luce, che dà al laghetto di Alzasca il primo e trionfale momento di vita.
Commento in Francese
Grandeur et beauté
D’abord, il y a la rivière qu’enjambe à Someo ce qu’ici l’on nomme la “pontina”, la passerelle qui, lorsqu’on l’emprunte, tangue et roule au-dessus de la Maggia comme si elle était directement posée sur les vagues. Puis, il y a la falaise, au pied de laquelle est gravée l’altitude: 375 mètres, ce qui laisse aux muscles des promeneurs la tâche de calculer la distance qui reste à grimper pour arriver au but. Dans cette falaise l’homme a construit un sentier en escaliers hardis, inscrivant la date, 1734, sur une marche; et l’on reste stupéfait de voir comment cet ouvrage réussit à surmonter les passages les plus difficiles et comment le génie tenace de celui qui a creusé, ôté, ajouté, a permis aux gens et aux bêtes une telle escalade. Autrefois, on s’en souviendra, les vaches savaient aller à l’alpage seules, empruntant ce chemin, suspendu sur le vide, même lorsque le gel sculptait la cascade du Soladino.
Aujourd’hui, cette cascade ne réapparaît que lorsque les barrages Aujourd’hui, cette cascade ne réapparaît que lorsque les barrages hydroélectriques, laissant passer leur trop-plein, lui restituent son eau. Alors se répète cette scène fantastique qui plaisait tant aux émigrants revenus d’Amérique que, comme le dit la tradition, ceux-ci en détournèrent, en 1883, une partie de son cours afin de la rendre encore plus haute; ce qui fera écrire à Federico Balli dans son guide que, ainsi modifiée, “la cascade acquiert en originalité ce qu’elle perd en force et grandeur”.
Le monde change soudainement lorsque, ensuite, on arrive aux alpages – il semble presque impossible qu’après tant de rochers, des prés et des bois puissent croître au-dessus du précipice que l’on vient de laisser derrière soi. Et le vert, tantôt pinède, tantôt pâturage, devient votre compagnon de route jusqu’au fond de la vallée où se trouve la cabane qui, paisiblement, regarde autour d’elle et appelle par leur nom les cimes qui éloignent encore davantage le fond de la vallée – c’est l’un de ces refuges qui ont gardé leur caractère de cabane hospitalière et sans manières, qui ne veulent pas devenir un restaurant ni une auberge, et sont fiers, à juste titre, de leur simplicité rustique.
De la cabane on ne voit pas encore le lac qui se fait désirer, car il sait qu’il est l’un des plus grands et des plus beaux de la Valmaggia. Il faut encore marcher, encore grimper, mais on pressent sa présence avant même d’y arriver: l’eau forme de petites mares et de menues rigoles avec leurs brefs méandres qui pourraient enrichir tout jardin, avec des grenouilles qui y barbotent et brisent de leurs sauts les reflux huileux de la fange.
Et enfin apparaît le lac: vraiment grand, vraiment beau. L’herbe, d’un côté, s’y glisse doucement et doucement change de teinte – mais on peut aussi penser que c’est l’eau qui subtilement devient herbe, lorsque le vent la pousse vers le rivage, répandant au-dessus de la surface le tremblement de la lumière qui semble monter du fond tant elle est azurée. Ce lac arbore sa noble solennité, malgré les vilains signes de la présence humaine; c’est le premier que l’on rencontre, lorsque l’on arrive du sud, sur le versant ouest de la Valmaggia, et cela lui donne un rôle symbolique au milieu des pics qui l’entourent et des mélèzes qui, tout comme les pics, séparés les uns des autres, veulent avoir leur liberté.
Comme tout lac alpin, il faut l’admirer sous chacun de ses angles afin de suivre le changement de ses couleurs qui, dans l’eau comme au-dessus, se mêlent, se séparent, s’unissent, créent des tonalités nouvelles, tantôt calmes ou agitées, tantôt subtiles ou éparses, esquissent des nuances sans nom: il faudrait, pour les désigner, emprunter pour chacune d’elles leurs noms tantôt à des gemmes, tantôt à des fleurs. Il faut enfin l’observer d’en haut et noter ses contours où le gris et le vert se partagent la rive, et ses diverses tonalités qui parfois prennent la forme des nuages et pourraient faire croire à des ombres. Lorsqu’apparaissent les vrais nuages, le lac alors paraît d’emblée plus profond et plus intense. Et il faut attendre le soleil pour y voir scintiller, telle une truite scintillante que l’on viendrait de lâcher, la lumière qui confère au lac d’Alzasca, son premier et triomphant instant de vie.
Commento in Tedesco
Gross und schön
Zuerst kommt der Fluss – er wird bei Someo von der Brücke überquert, die über der Maggia auf- und niederschwingt, als würden sie die Wellen selber tragen. Danach kommt der Fels, zu dessen Beginn jemand die Höhenzahl geschrieben hat: 375 m. Es bleibt dann den Muskeln des Wanderers überlassen, die zum Ziel noch fehlenden Höhenmeter auszurechnen. In diesem Felsen hat der Mensch einen gewagten Weg aus Stufen angelegt, eine davon mit der Jahreszahl 1734. Die Anlage versetzt in Staunen, wenn man betrachtet, wie selbst schwierigste Abschnitte überwunden werden. Beim Aufstieg wundert man sich auch über den Erfindungsgeist der Wegbauer, die mal gegraben, mal herausgehauen, dann wieder hinzugefügt haben, um den Älplern und den Kühen den Aufstieg zu ermöglichen. Es heisst, dass die Kühe einst den Weg auf die Höhen alleine fanden, und diesen fast senkrechten Weg auch begingen, wenn der Saladino-Wasserfall zugefroren war.
Heute ist der Wasserfall nur noch aktiv, wenn ihm das Kraftwerk etwas Wasser gibt. Dann wiederholt sich das gewaltige Schauspiel, das einst den heimkehrenden Auswanderern so sehr gefiel, dass sie den Wasserfall 1883 durch eine Ableitung noch höher machten. “Mit dieser Veränderung” schreibt Federico Balli in seinem Führer, “gewinnt der Wasserfall an Originalität, was er an Kraft und Weite verliert”.
Auf den Höhen ist die Welt dann schlagartig anders: nach soviel Felsen scheint es unglaublich, oberhalb der erst gerade überwundenen steilen Wand nochmals Wiesen und Wälder anzutreffen. Doch das Grün setzt sich fort, geht in Tannenwald und Alpweide über und begleitet den Wanderer bis zur Hütte, die ruhig in die Runde blickt und die Gipfel beim Namen nennt, die den Talgrund noch ferner erscheinen lassen. Die Berghütte, gastlich und unkompliziert geblieben, ist weder Restaurant noch Hotel und zu Recht stolz auf ihre rustikale Einfachheit.
Von der Hütte aus sieht man den See noch nicht. Er lässt auf sich warten, als ob er wüsste, dass er einer der grössten und schönsten des Maggiatals ist. Man muss nochmals wandern, nochmals aufsteigen, um ihn zu erreichen. Seine Anwesenheit erahnt man jedoch schon vorher: das Wasser formt kleine Mulden, winzige Rinnsale und kurze Mäander. All dies könnte, zusammen mit den platschenden Fröschen, welche die von Schlammfluss öligen Spiegelungen durchbrechen, auch einen Garten verschönern. Dann endlich erscheint der See: wahrhaftig gross und schön! Von einem Ufer gleitet das Gras sanft hinein, und sanft ändert es seine Farbe. Man könnte auch meinen, dass sich Wasser in Gras wandelt, wenn es vom Wind gegen das Ufer getrieben wird und auf der Oberfläche das Flimmern des Lichts verteilt, das tiefblau aus der Tiefe aufzusteigen scheint. Der See strahlt eine vornehme Feierlichkeit aus, trotz der hässlichen Spuren, die der Mensch hinterlassen hat. Er ist der erste See am Westhang des Maggiatals, den man, von Süden her, antrifft. Somit hat er auch eine symbolische Mittlerrolle zwischen den Gipfeln in seinem Rücken und den einzeln stehenden Lärchen, die wie die Gipfel ebenfalls ihre Freiheit haben wollen. Wie alle Bergseen sollte man auch diesen von jeder Seite bewundern: man sieht so, wie sich die Farben ändern, wie sie sich über und unter Wasser vermischen, sich wieder trennen und vereinigen. Es bilden sich bewegliche oder unbewegliche, gesammelte oder verstreute neue Nuancen, andere Färbungen, die noch keinen Namen haben, für die man jedoch Namen finden müsste, die teils bei den Edelsteinen, teils bei den Blumen zu entlehnen wären. Schliesslich sollte man weiter hinaufsteigen und den See in seinen Umrissen anschauen, wie sich die Ufer das Grau und Grün aufteilen, wie verschiedene Tönungen auftauchen, sich wie Wolken ausbreiten und zugleich deren Schatten sein könnten. Wenn dann die wirklichen Wolken hervorkommen, erscheint der See plötzlich viel tiefer und älter. Dann sollte man doch wieder auf die Sonne warten, um im See das funkelnde Licht von vielen glitzernden Forellen zu sehen, jenes Licht, das dem Alzasca-See immer wieder den ersten jubelnden Augenblick neuen Lebens verleiht.
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CDE, Fondo Laghetti alpini della Svizzera italiana
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Commento in Italiano
Grande e bello
C’è, dapprima, il fiume (attraversato a Someo dalla «pontina» che fa su e giù sopra la Maggia come se appoggiasse direttamente sulle onde). C’è poi la roccia, al cui inizio qualcuno ha scritto la quota: 375 metri, lasciando ai muscoli il compito di calcolare quanti ne mancano, in altezza, per arrivare alla meta. Su questa roccia l’uomo ha costruito un sentiero di scalini arditi, incidendo, su uno, la data, 1734, di un’opera che sbalordisce per il modo con cui riesce a superare i più difficili passaggi. Chi sale ammira il tenace ingegno che ha scavato, tolto, aggiunto, il tutto per permettere l’arrampicata agli alpigiani e alle mucche che, un tempo, si ricorda, sapevano andare in montagna da sole e percorrevano questo cammino, appeso a picco, anche quando il gelo scolpiva la cascata del Soladino.
Adesso, questa cascata precipita solo quando, per «troppo pieno», le restituiscono l’acqua idroelettrica, ripetendo quella fantastica scena che piaceva così tanto agli emigranti tornati a casa dall’America che essi, come si narra, ne deviarono, nel 1883, parte del corso per renderla ancora più alta; e Federico Balli, nella sua guida, dirà che, così modificata, «la cascata acquista in originalità ciò che perde in forza ed ampiezza». Si giunge poi ai monti e il mondo cambia di colpo: dopo tanto sasso, sembra davvero incredibile poter ritrovare i prati e i boschi cresciuti sopra il precipizio appena passato; ma poi il verde continua e si fa pineta e quindi pascolo e accompagna sino alla capanna alpina che, tranquilla, si guarda in giro e chiama per nome le cime che allontanano ancora di più il fondovalle (è uno di quei rifugi che hanno conservato il loro carattere di baita ospitale e mai smancerosa, che non vogliono diventare né ristoranti né alberghi e sono giustamente orgogliosi della loro rustica semplicità).
Dalla capanna non si vede ancora il laghetto, che si fa desiderare perché sa di essere uno dei più grandi e belli della Valmaggia. Bisogna, per raggiungerlo, ancora camminare, ancora salire, ma già prima di arrivarvi se ne sente la presenza: l’acqua forma piccole pozze e minuti rigagnoli e brevi meandri, che potrebbero arricchire un giardino insieme con le rane che sguazzano, spezzettando i riflessi resi oleosi dal flusso della fanghiglia. Poi appare finalmente il laghetto: veramente grande, veramente bello. L’erba, da una parte, vi scivola dentro dolcemente e dolcemente cambia colore (ma si può anche pensare che sia l’acqua a diventare, senza strappi, erba, quando il vento la spinge verso la riva, spargendo sopra la sua superficie il tremolìo della luce che pare salire, tanto è azzurra, dal fondo). È un laghetto che ha una sua nobile solennità anche tra i brutti della presenza umana: è infatti il primo che si incontra sul versante occidentale della Valmaggia venendo da meridione e ha quindi anche una parte simbolica da svolgere tra i picchi che stanno alle sue spalle e i larici che, distanti l’uno dall’altro, vogliono avere, come ipicchi, la loro libertà. Come ogni laghetto alpino, anche questo va ammirato da ogni lato: così da poterne seguire il cangiare dei colori che, nell’acqua e sopra l’acqua, si mescolano e poi si dividono e poi nuovamente si uniscono, creando, ferme o irrequiete, sottili o sparse, altre tonalità, altre sfumature che non hanno un nome (e per ciascuna bisognerebbe, pertanto, inventarne uno, rubandolo un po’ alle gemme e un po’ ai fiori).
Ci si deve, infine, portare in alto e, dall’alto, guardarlo nei suoi contorni lungo i quali il grigio e il verde si spartiscono la riva e nelle sue tonalità che affiorano e si allargano come nuvole e possono sembrare le loro ombre; quando poi sorgono le nuvole vere, il laghetto appare, d’improvviso, più profondo e più antico; e occorre allora aspettare il sole per vedervi guizzare, come una scintillante trota appena immessa, la luce, che dà al laghetto di Alzasca il primo e trionfale momento di vita.
Commento in Francese
Grandeur et beauté
D’abord, il y a la rivière qu’enjambe à Someo ce qu’ici l’on nomme la “pontina”, la passerelle qui, lorsqu’on l’emprunte, tangue et roule au-dessus de la Maggia comme si elle était directement posée sur les vagues. Puis, il y a la falaise, au pied de laquelle est gravée l’altitude: 375 mètres, ce qui laisse aux muscles des promeneurs la tâche de calculer la distance qui reste à grimper pour arriver au but. Dans cette falaise l’homme a construit un sentier en escaliers hardis, inscrivant la date, 1734, sur une marche; et l’on reste stupéfait de voir comment cet ouvrage réussit à surmonter les passages les plus difficiles et comment le génie tenace de celui qui a creusé, ôté, ajouté, a permis aux gens et aux bêtes une telle escalade. Autrefois, on s’en souviendra, les vaches savaient aller à l’alpage seules, empruntant ce chemin, suspendu sur le vide, même lorsque le gel sculptait la cascade du Soladino.
Aujourd’hui, cette cascade ne réapparaît que lorsque les barrages Aujourd’hui, cette cascade ne réapparaît que lorsque les barrages hydroélectriques, laissant passer leur trop-plein, lui restituent son eau. Alors se répète cette scène fantastique qui plaisait tant aux émigrants revenus d’Amérique que, comme le dit la tradition, ceux-ci en détournèrent, en 1883, une partie de son cours afin de la rendre encore plus haute; ce qui fera écrire à Federico Balli dans son guide que, ainsi modifiée, “la cascade acquiert en originalité ce qu’elle perd en force et grandeur”.
Le monde change soudainement lorsque, ensuite, on arrive aux alpages – il semble presque impossible qu’après tant de rochers, des prés et des bois puissent croître au-dessus du précipice que l’on vient de laisser derrière soi. Et le vert, tantôt pinède, tantôt pâturage, devient votre compagnon de route jusqu’au fond de la vallée où se trouve la cabane qui, paisiblement, regarde autour d’elle et appelle par leur nom les cimes qui éloignent encore davantage le fond de la vallée – c’est l’un de ces refuges qui ont gardé leur caractère de cabane hospitalière et sans manières, qui ne veulent pas devenir un restaurant ni une auberge, et sont fiers, à juste titre, de leur simplicité rustique.
De la cabane on ne voit pas encore le lac qui se fait désirer, car il sait qu’il est l’un des plus grands et des plus beaux de la Valmaggia. Il faut encore marcher, encore grimper, mais on pressent sa présence avant même d’y arriver: l’eau forme de petites mares et de menues rigoles avec leurs brefs méandres qui pourraient enrichir tout jardin, avec des grenouilles qui y barbotent et brisent de leurs sauts les reflux huileux de la fange.
Et enfin apparaît le lac: vraiment grand, vraiment beau. L’herbe, d’un côté, s’y glisse doucement et doucement change de teinte – mais on peut aussi penser que c’est l’eau qui subtilement devient herbe, lorsque le vent la pousse vers le rivage, répandant au-dessus de la surface le tremblement de la lumière qui semble monter du fond tant elle est azurée. Ce lac arbore sa noble solennité, malgré les vilains signes de la présence humaine; c’est le premier que l’on rencontre, lorsque l’on arrive du sud, sur le versant ouest de la Valmaggia, et cela lui donne un rôle symbolique au milieu des pics qui l’entourent et des mélèzes qui, tout comme les pics, séparés les uns des autres, veulent avoir leur liberté.
Comme tout lac alpin, il faut l’admirer sous chacun de ses angles afin de suivre le changement de ses couleurs qui, dans l’eau comme au-dessus, se mêlent, se séparent, s’unissent, créent des tonalités nouvelles, tantôt calmes ou agitées, tantôt subtiles ou éparses, esquissent des nuances sans nom: il faudrait, pour les désigner, emprunter pour chacune d’elles leurs noms tantôt à des gemmes, tantôt à des fleurs. Il faut enfin l’observer d’en haut et noter ses contours où le gris et le vert se partagent la rive, et ses diverses tonalités qui parfois prennent la forme des nuages et pourraient faire croire à des ombres. Lorsqu’apparaissent les vrais nuages, le lac alors paraît d’emblée plus profond et plus intense. Et il faut attendre le soleil pour y voir scintiller, telle une truite scintillante que l’on viendrait de lâcher, la lumière qui confère au lac d’Alzasca, son premier et triomphant instant de vie.
Commento in Tedesco
Gross und schön
Zuerst kommt der Fluss – er wird bei Someo von der Brücke überquert, die über der Maggia auf- und niederschwingt, als würden sie die Wellen selber tragen. Danach kommt der Fels, zu dessen Beginn jemand die Höhenzahl geschrieben hat: 375 m. Es bleibt dann den Muskeln des Wanderers überlassen, die zum Ziel noch fehlenden Höhenmeter auszurechnen. In diesem Felsen hat der Mensch einen gewagten Weg aus Stufen angelegt, eine davon mit der Jahreszahl 1734. Die Anlage versetzt in Staunen, wenn man betrachtet, wie selbst schwierigste Abschnitte überwunden werden. Beim Aufstieg wundert man sich auch über den Erfindungsgeist der Wegbauer, die mal gegraben, mal herausgehauen, dann wieder hinzugefügt haben, um den Älplern und den Kühen den Aufstieg zu ermöglichen. Es heisst, dass die Kühe einst den Weg auf die Höhen alleine fanden, und diesen fast senkrechten Weg auch begingen, wenn der Saladino-Wasserfall zugefroren war.
Heute ist der Wasserfall nur noch aktiv, wenn ihm das Kraftwerk etwas Wasser gibt. Dann wiederholt sich das gewaltige Schauspiel, das einst den heimkehrenden Auswanderern so sehr gefiel, dass sie den Wasserfall 1883 durch eine Ableitung noch höher machten. “Mit dieser Veränderung” schreibt Federico Balli in seinem Führer, “gewinnt der Wasserfall an Originalität, was er an Kraft und Weite verliert”.
Auf den Höhen ist die Welt dann schlagartig anders: nach soviel Felsen scheint es unglaublich, oberhalb der erst gerade überwundenen steilen Wand nochmals Wiesen und Wälder anzutreffen. Doch das Grün setzt sich fort, geht in Tannenwald und Alpweide über und begleitet den Wanderer bis zur Hütte, die ruhig in die Runde blickt und die Gipfel beim Namen nennt, die den Talgrund noch ferner erscheinen lassen. Die Berghütte, gastlich und unkompliziert geblieben, ist weder Restaurant noch Hotel und zu Recht stolz auf ihre rustikale Einfachheit.
Von der Hütte aus sieht man den See noch nicht. Er lässt auf sich warten, als ob er wüsste, dass er einer der grössten und schönsten des Maggiatals ist. Man muss nochmals wandern, nochmals aufsteigen, um ihn zu erreichen. Seine Anwesenheit erahnt man jedoch schon vorher: das Wasser formt kleine Mulden, winzige Rinnsale und kurze Mäander. All dies könnte, zusammen mit den platschenden Fröschen, welche die von Schlammfluss öligen Spiegelungen durchbrechen, auch einen Garten verschönern. Dann endlich erscheint der See: wahrhaftig gross und schön! Von einem Ufer gleitet das Gras sanft hinein, und sanft ändert es seine Farbe. Man könnte auch meinen, dass sich Wasser in Gras wandelt, wenn es vom Wind gegen das Ufer getrieben wird und auf der Oberfläche das Flimmern des Lichts verteilt, das tiefblau aus der Tiefe aufzusteigen scheint. Der See strahlt eine vornehme Feierlichkeit aus, trotz der hässlichen Spuren, die der Mensch hinterlassen hat. Er ist der erste See am Westhang des Maggiatals, den man, von Süden her, antrifft. Somit hat er auch eine symbolische Mittlerrolle zwischen den Gipfeln in seinem Rücken und den einzeln stehenden Lärchen, die wie die Gipfel ebenfalls ihre Freiheit haben wollen. Wie alle Bergseen sollte man auch diesen von jeder Seite bewundern: man sieht so, wie sich die Farben ändern, wie sie sich über und unter Wasser vermischen, sich wieder trennen und vereinigen. Es bilden sich bewegliche oder unbewegliche, gesammelte oder verstreute neue Nuancen, andere Färbungen, die noch keinen Namen haben, für die man jedoch Namen finden müsste, die teils bei den Edelsteinen, teils bei den Blumen zu entlehnen wären. Schliesslich sollte man weiter hinaufsteigen und den See in seinen Umrissen anschauen, wie sich die Ufer das Grau und Grün aufteilen, wie verschiedene Tönungen auftauchen, sich wie Wolken ausbreiten und zugleich deren Schatten sein könnten. Wenn dann die wirklichen Wolken hervorkommen, erscheint der See plötzlich viel tiefer und älter. Dann sollte man doch wieder auf die Sonne warten, um im See das funkelnde Licht von vielen glitzernden Forellen zu sehen, jenes Licht, das dem Alzasca-See immer wieder den ersten jubelnden Augenblick neuen Lebens verleiht.
